Bombas de calor y sistemas sin ductos, pensados para la casa que usted ya tiene.
La mayoría de las casas en las que trabajamos se construyeron mucho antes de que alguien pensara en aire acondicionado o en ductos. El sistema adecuado depende de cómo están distribuidas las habitaciones, de lo que hay encima y debajo de ellas y de lo que calienta la casa hoy. Aquí explicamos las opciones y lo que cada una le exige a la casa.
Minisplits sin ductos
Un sistema sin ductos une una unidad exterior con una o varias unidades interiores mediante una línea de refrigerante, un drenaje de condensado y un cable de comunicación de bajo voltaje. Por las paredes no pasa nada más que esas líneas, y por eso suele ser la solución para una casa con radiadores o zócalos de calefacción, paredes de yeso y sin espacio para ductos.
La unidad interior no tiene que ser la conocida caja blanca en lo alto de la pared. Hay cuatro tipos, y a menudo una sola unidad exterior puede alimentar una combinación de ellos, así que la elección se puede hacer habitación por habitación.
| Unidad interior | Dónde conviene | Qué implica la instalación | Qué considerar |
|---|---|---|---|
| 1. De pared | La mayoría de las habitaciones: dormitorios, salas, cocinas y ampliaciones con una pared exterior disponible. | Una sola perforación de tres pulgadas en la pared, detrás de la unidad; las líneas bajan por fuera de la casa dentro de una cubierta pintada. | La opción más sencilla y económica por habitación. Queda a la vista y necesita espacio libre en la pared, cerca del techo. |
| 2. Consola de piso | Habitaciones donde había un radiador bajo la ventana, paredes bajas en los pisos de arriba y habitaciones con poco espacio en lo alto de las paredes. | Se monta en la parte baja de la pared o empotrada en ella; las líneas suelen salir directamente por la pared de atrás. | Entrega el calor a la altura del piso, lo que conviene en invierno. Ocupa algo de espacio en el piso, y hay menos modelos. |
| 3. Casete de techo | Habitaciones con un ático o un espacio sin terminar encima al que se pueda entrar, donde no se quiere nada en las paredes. | Se coloca entre las vigas del techo, con aproximadamente un pie de espacio libre encima; las líneas y el drenaje pasan por el ático, normalmente con una bomba de condensado. | Solo se ve una rejilla al ras del techo. Hay que cortar el techo, y el tramo por el ático tiene que ir aislado. |
| 4. Oculta con ductos | Dos o tres habitaciones vecinas, como el ala de los dormitorios, atendidas por una sola unidad escondida. | Una unidad de tratamiento de aire en el ático, un clóset o un plafón, con ductos cortos y aislados hasta una rejilla en cada habitación. | Solo se ven las rejillas. Necesita espacio para la unidad y los ductos, y un filtro al que se pueda llegar. |
Bombas de calor con ductos
Si la casa ya tiene ductos de aire forzado, de un calentador de aire (furnace) o de un sistema central de aire acondicionado, una bomba de calor con ductos puede aprovecharlos. La unidad exterior reemplaza al condensador del aire acondicionado, y adentro una unidad de tratamiento de aire o un serpentín de bomba de calor reemplaza al calentador o trabaja junto a él.
Si los ductos existentes sirven o no depende de detalles que medimos en lugar de suponer. Una bomba de calor entrega el aire a menor temperatura que un calentador, por lo general entre 90 y 110°F frente a 120 a 140°F, así que tiene que mover más aire para dar el mismo calor. Los ductos pensados solo para el aire acondicionado de verano, o para un calentador que trabaja muy caliente, muchas veces quedan pequeños o tienen demasiadas fugas para hacerlo sin ruido.
- Presión estática
- Medimos la resistencia del sistema de ductos con un manómetro en la unidad de tratamiento de aire. Una lectura alta significa ruido, poco aire en las habitaciones más lejanas y menos vida para el motor del ventilador.
- Tamaño y trazado de los ductos
- Comparamos la carga calculada de cada habitación con el aire que puede llevar su ducto de suministro. Los tramos pequeños se agrandan o se cambian de lugar; una habitación que los ductos no pueden atender bien puede recibir su propia unidad sin ductos.
- Fugas y aislamiento
- Los ductos que pasan por un ático o un sótano bajo sin calefacción pierden calor antes de llegar a las habitaciones. Antes de instalar el equipo nuevo, sellamos las uniones con masilla y aislamos los tramos que pasan por espacios sin acondicionar.
Si conserva su sistema actual
Muchos propietarios dejan la caldera o el calentador en su lugar y permiten que las bombas de calor hagan la mayor parte del trabajo durante la temporada. Es un diseño válido, y en algunas casas es el correcto, sobre todo cuando hay habitaciones difíciles de alcanzar con cualquier unidad interior o cuando la caldera también calienta el agua.
Los dos sistemas tienen que estar conectados de manera que no trabajen uno contra el otro. Los controles integrados hacen que las bombas de calor funcionen primero y encienden el sistema existente solo por debajo de cierta temperatura exterior, o cuando una habitación se queda atrás. Mass Save exige estos controles para el reembolso de parte de la casa. Sin ellos, el termostato del sistema viejo muchas veces enciende la caldera primero, por costumbre, y el ahorro nunca llega.
Cuando evaluamos la casa, le decimos con claridad si las bombas de calor pueden cubrir toda la carga a la temperatura de diseño de su ciudad, o si es más sensato conservar el sistema existente como respaldo.
Rendimiento en el frío
La capacidad de una bomba de calor baja a medida que baja la temperatura exterior, mientras que la pérdida de calor de la casa sube. Un sistema que parece de sobra en un día templado puede quedarse corto en enero. Los fabricantes publican el rendimiento a varias temperaturas estándar, y con esas cifras dimensionamos.
| Temperatura exterior | Qué representa | Qué revisamos |
|---|---|---|
| 47°F | El punto de clasificación estándar. La capacidad que aparece en letra grande en la mayoría de los folletos. | Nada que usemos para dimensionar. Solo sirve para comparar en primavera y otoño. |
| 17°F | El segundo punto de clasificación estándar, y una noche normal de invierno en el Valle del Merrimack. | La capacidad frente a la carga de la habitación a esa temperatura, y la eficiencia (COP) para estimar el costo de operación. |
| 5°F | El punto de referencia para clima frío, cercano a la temperatura de diseño de invierno de la mayoría de los pueblos que atendemos. | La capacidad máxima a 5°F tiene que cubrir la carga calculada de cada habitación en condiciones de diseño. Es la cifra con la que se dimensiona el sistema. |
| Bajo 0°F | Las noches más frías de un invierno típico: unas cuantas horas al año. | El límite de operación a baja temperatura que publica el fabricante, la capacidad a −5°F y menos, y si hace falta calefacción de respaldo para esas horas. |
Cuando hiela, la unidad exterior hace de vez en cuando un ciclo corto de descongelamiento para quitar la escarcha de su serpentín. El calor a las habitaciones se detiene unos minutos y el agua del deshielo sale por la base de la unidad. Por eso colocamos las unidades exteriores sobre una base, por encima de la nieve que se espera, y mantenemos la descarga lejos de caminos y escalones.
Servicio y mantenimiento
Una bomba de calor necesita menos atención que una caldera, pero no ninguna. Las unidades interiores toman el aire de la habitación a través de filtros finos y lo pasan por un serpentín y una turbina que acumulan polvo durante la temporada. Si no se limpian, pierden flujo de aire, hacen más ruido y pueden empezar a oler mal. La mayor parte del cuidado de rutina lo puede hacer usted en pocos minutos; el resto corresponde a una visita anual.
- Usted, cada mes en temporada de uso
- Saque los filtros de las unidades interiores, enjuáguelos y déjelos secar antes de volver a ponerlos. Mantenga despejado el espacio alrededor de la unidad exterior y quítele la nieve de encima y de los lados después de una tormenta.
- Visita anual de servicio
- Limpieza del serpentín interior y de la turbina, lavado y prueba del drenaje de condensado y de la bomba si la hay, revisión de las presiones y temperaturas de operación del refrigerante, ajuste de las conexiones eléctricas y revisión de la base y el drenaje de la unidad exterior.
El primer paso es una evaluación
Medimos la casa, abrimos el panel y vemos qué la calienta hoy. Usted recibe una recomendación por escrito que indica el equipo, dónde va cada unidad y por qué, junto con los reembolsos a los que parece tener derecho.